की आबादी के साथ किगालि 800K के आसपास है और एक देश की आबादी लगभग 8 लाख छोटा है - यह अफ्रीका में सबसे अधिक घनत्व देश है. पहली छाप रंग का था. पहाड़ियों की शानदार हरी; और भी शानदार batik नारंगी, लाल, पीले, नीले रंग महिलाओं के कपड़े, pineapples की टोकरियों में रंग का दंगा, आम, केले महिलाओं के सिर पर expertly संतुलित. बाद में, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं साइकिल पहियों, एक मेज, ईंधन के डिब्बे देख रहा था, महिलाओं के सिर पर किया सिलाई मशीनों. किगालि की दूसरी धारणा सफाई, नहीं कचरा था गलियों में बिखरे, सड़ बवासीर का कोई बकवास, भिखारियों का कोई huddles और बकरियों का कोई झुंड. कोई आवारा कुत्तों, या तो नरसंहार के एक मार्मिक परिणाम. तीसरे छाप एक उष्णकटिबंधीय अवसाद, मुलायम, गर्म हवा का था मुश्किल से केले के पेड़ों की fronds चलती है और में गूँजती लोगों के आंदोलनों, यातायात में धीमा. यह अदीस की तबाही के बाद सब इतने व्यवस्थित, समाधि की तरह था.
देश नारा "है और एक हजार पहाड़ियों की भूमि" मुझे लगता है कि उनमें से 900 तक किगालि बनाते हैं. बाद में देश सड़क यात्राओं मुझे "करने के लिए पहाड़ियों के हजारों नारा संशोधन करने के लिए और भी अधिक potholes" नेतृत्व! यह सेटिंग है शानदार रहा है और सुस्ती प्रेरित गर्मी के बावजूद, यह परियोजनाओं के निर्माण, लोगों को एनिमेटेड और उद्देश्य का एक आम भावना के साथ एक शहर hustling है - यातायात संकेतों का पालन कर रहे हैं चलने के लिए आसान है. मैं एक छोटे से डाक बंगले में रुके थे, केला गेस्ट हाउस, एक चुप आवासीय जिले में. यह इथियोपिया और नाश्ते के साथ एक कमरे की तुलना में मुझे वापस सेट $ 160 एक महंगी देश है, लेकिन मैं पहले नरसंहार साइट के आसान पैदल दूरी के भीतर था.
निश्चित रूप से मैं 1994 में रवांडा में नरसंहार के यहां पता किया गया था और पड़ोसी बुरुंडी, लेकिन प्रेरणा और इतिहास की मेरी समझ स्पष्ट नहीं था पढ़ना इतिहास क्या मैंने सीखा है कि Hutu और Tutsi के बीच आदिवासी मतभेद, बेल्जियम उपनिवेशण के साथ शुरुआत निर्मित किया गया है, और से कर सकते हैं. 1932 में Belgians प्रभावी ढंग से दो वर्गों में विभाजित था देश - क्या तुम एक Tutsi थे अगर आप 10 या अधिक मवेशी और एक Hutu स्वामित्व अगर आप कम स्वामित्व. परिवारों और गांवों में विभाजित किया गया और Tutsi अल्पसंख्यक समूह के पक्ष में हो गया, विभाजन और पहचान पत्र जारी करने के द्वारा विकसित किया गया था. Sporadically 1932 और 1994 के बीच समूहों के बीच हिंसा हुई,. पिछली सदी के उत्तरार्द्ध भाग में, Hutu बहुमत Tutsi की ओर से शक्ति और कथित अन्याय के खिलाफ प्रतिशोध लिया बढ़ा
सर्वश्रेष्ठ होटल खोजक यहाँ क्लिक करें
1990 सरकार के एक पंथ से नफरत रेडियो और व्यक्तिगत Tutsi की ओर प्रायोजित हिंसा माफ़ किया गया था और प्रोत्साहित का समर्थन किया. 1993, तत्कालीन राष्ट्रपति शांति आंतरिक युद्ध के लिए एक अंत संकेत समझौते पर हस्ताक्षर किए; घृणा अभियान की प्रतिक्रिया में तेजी लाई. मार्च 1994, राष्ट्रपति के विमान किगालि के ऊपर मार गिराया गया था. बातचीत में साथ Rwandans वहाँ इस बारे में एक शांत सनक है. आधिकारिक लाइन, हालांकि साबित नहीं हो, कि Tutsi विद्रोहियों के विमान को नीचे लाया; तथ्यों इस परिकल्पना का समर्थन नहीं के रूप में रॉकेट एक भारी गढ़वाले सरकार हिल से निकाल दिया गया है और यह असंभव सोचा है कि विद्रोहियों ने उस साइट के लिए उपयोग किया जाएगा. दोनों समय और अन्य गवाहों पर संयुक्त राष्ट्र के कमांडर, सुझाव है कि हमले सरकार इनर सर्कल के भीतर से किया गया था और एक - लक्ष्य था भड़काने की है कि नरसंहार-कि अंत करने के लिए, Hutu अध्यक्ष उपभोजित था.
Hutu नरसंहार के लिए तैयार थे. कोई नरसंहार सहज है. नरसंहार की योजना बनाई है. बेरोजगार युवाओं की Hutu गिरोहों नरसंहार तकनीक, machetes और बंदूकों में प्रशिक्षित किया गया था गुप्त स्थानों में stashed, Tutsis की सूची के बड़े समूहों की हत्या का सबसे प्रभावी तरीकों पर निर्देश के साथ भेजा. घृणा रेडियो और साहित्य अपना काम किया था ठीक है, मेरी समझ से परे 100 दिनों के लिए आतंकवाद के बंधन से मुक्त किया गया था. भ्रष्टता, क्रूरता, हिंसा, मौत राज्य करता रहा. दो लाख से अधिक रवांडा में Tutsi उन 100 दिनों में मारे गए थे और सौ पड़ोसी बुरुंडी में कई हजार है. पुजारी उनके congregations धोखा दिया, अपने पड़ोसियों पड़ोसियों, सहकर्मियों अपने कार्यालय साथी. बच्चों को बाहर करने के लिए एक बाइबिल दौड़ को नष्ट करने की कोशिश में अकेले थे, महिलाओं को हिंसा के अकथ्य कृत्यों सहा. मैं एक फोटो पत्रकार के साथ बात की उसे एक रात में एक गांव में ड्राइविंग के कह फोटोग्राफर स्मरण, रोशनी बाहर का पता लगाने से बचने के लिए और उनके आतंक से पता चलता है कि सड़क के पॉट के रूप में पहले सोचा छिपे नहीं था - वे पर निकायों के ढेर गाड़ी चला रहे थे.
फ्रांस के संयुक्त राष्ट्र के कमांडर सहायता के लिए विनती की. कोफी Anan, संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रपति क्लिंटन सहित अन्य विश्व नेताओं के राष्ट्रपति, समझ नहीं है और वे अलग अलग स्थिति के इच्छुक निर्णय किया था की घटना के बाद बात की थी. दुनिया अभी तक एक और नरसंहार के लिए बहुत देर हो चुकी जवाब दिया.
मेरे किगालि में पहली शाम मैं होटल Mille Collines, फिल्म, होटल रवांडा के लिए स्थापित करने के लिए शांत पहाड़ सड़क चला गया. वहाँ कुछ भी वहाँ था स्मरण है कि यह ऐसी हताशा का दृश्य था. एक निजी तौर पर मुझसे कहा था कि Rwandan Hutu प्रबंधक था "" के रूप में वह केवल जो भुगतान कर सकते आश्रय था इस तरह के एक नायक नहीं है.
सोमवार की सुबह मेरे ड्राइवर शहर की सीमा के भीतर राष्ट्रीय नरसंहार स्मारक के लिए मुझे ले गया. यह एक शांत, शांतिपूर्ण स्थान है. आंतरिक प्रदर्शन Rwandan लोगों के एक संक्षिप्त इतिहास, संस्कृति और उपनिवेशवाद के युग के माध्यम से सीसा. कोई आघात करने के लिए यहाँ प्रयास है, यह आवश्यक नहीं है. भी खोपड़ी के प्रदर्शन, कई machetes द्वारा टूट एक गरिमा है कि भीषण खारिज किया है. फोटो और बच्चों की कम heartbreakingly जीवनी एक कमरे को भरने को मार डाला. अन्य डिस्प्ले Hutu वीर पुरुषों और महिलाओं को जो आश्रय मित्रों और अजनबियों एक जैसे स्तुति करना. दो शानदार सना हुआ ग्लास सर्वनाश बचे के एक बच्चे द्वारा डिजाइन खिड़कियों अंधेरे कमरे में प्रकाश और आशा है कि लाने के लिए. एक अन्य क्षेत्र में नरसंहार के समय के एक इतिहास को समर्पित है और पूछता है कि हम इस काम से और जानने के लिए एक और नरसंहार को रोकने के.
बाहर, एक साधारण पूल, एक लौ जलने से ऊपर. यह नरसंहार के 100 दिनों के लिए सालाना जलाई है. बगीचों की एक श्रृंखला एकता और उम्मीद पर एक ध्यान के माध्यम से सीसा. एक में, हमें पानी की एक पूल, एक लगभग हास्यकारक एक हाथी एक सेल फोन जोत के मिट्टी के प्रतिनिधित्व के किनारे पर कह रही है कि हाथी कभी नहीं भूल जाओ और है कि हम, के रूप में स्मृति के रखवाले, दुनिया सतर्क होना चाहिए.
गुलाब उद्यान के माध्यम से जाओ, खिलना से लदी trellises के तहत चलने के लिए और आप सामूहिक कब्र की एक तीन स्तरीय क्षेत्र के लिए आते हैं. 250,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को, अपने शरीर नरसंहार साइटों से बरामद, यहाँ दफन कर दिया. यह एक गंभीर, चुप जगह है. मैं unease और उदासी धूमिल कि शहर में अपने समय के आराम की भावना के साथ छोड़ दिया है.
मुझे कुछ नहीं अंतिम नरसंहार साइट मैं बुधवार को यात्रा के लिए तैयार किया. शुरू में मैं Nyamata में चर्च पर जाकर विरोध. मैं का वर्णन पढ़ा था क्या वहाँ जगह ले ली.
एक तीस मिनट की ड्राइव किगालि के पूरब के बारे में हम Nyamata की बस्ती में बंद कर दिया और एक हवाई जहाज़ के पेड़ की छाया में कैथोलिक चर्च के बाहर खड़ी. चर्च के आसपास बाड़ गुलाबी और बैंगनी और bunting "के लिए अगर तुम मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं मारा" होगा - व्यंग्यात्मक क्योंकि पड़ोसियों पड़ोसियों हत्या अनुवाद द्वार पर एक बैनर के साथ draped था.
यह एक बड़ा ईंट निर्माण, सरल, कोई विस्तृत सना हुआ ग्लास विंडो, स्मारकीय कुछ नहीं है. कुछ स्कूली बच्चों धूल प्लाज़ा भर schoolrooms की एक पंक्ति के लिए चल पड़े, वे chattered और एक प्लास्टिक की बोतल निकाल दिया. मेरे ड्राइवर को अंदर आने मना कर दिया. उन्होंने कहा, "मैंने देखा है". चर्च के लोहे के दरवाजे सुरक्षा मरोड़ा है, दीवारों और छत ग्रेनेड विस्फोट के छर्रों से छेद के साथ pockmarked. पर 8 मई. आसपास बहुत ही इस अभयारण्य की इंच भर क्षेत्र से 1994 में 10,000 से अधिक भयभीत Tutsis. वे स्लैब लकड़ी, backless बेंच के तहत क्रॉल, वे खुद को वेदी के नीचे अंकित है, वे तहखाना में huddled, और वे खुद दीवार niches में दबाया है. यह मेरे लिए समझ से बाहर है कि बहुत से इस अंतरिक्ष में फिट सकता है. The Hutu mob surrounded the church eventually using a grenade to blow gap in the steel bars of the gate and then began hurling in grenades. They stormed in and hacked, beat, shot to death in an orgy of rape then killing. One woman was singled out (and please forgive this graphic description but unless we hear of such horrors, I fear we will forget) for rape and then killed by a stake that was driven through her vagina to her skull.
It's still inside the church now. There is a musty, unrecognizable smell. The rows of benches are piled several feet high with the bloodstained, torn clothing of the victims. Colors have faded to a dun brown uniformity but occasionally something stands out and catches the eye - for me it was a crocheted hat still showing some green wool - I imagine it once sitting jauntily on the owner's head; I noted a pale pink toddler sized tee shirt. The cement floor is patterned with dark stains - blood. Five people survived the massacre.
All 10,000 are buried here and an additional 41,000 from massacre sites around the area. Under a large aluminum awning out back the mass graves have open windows and you look down of satin draped coffins and neat rows of skulls and bones.
Throughout the countryside signs that speak of reconciliation and healing mark villages. “We are Rwandans, we are neither Tutsi nor Hutu” is the word from all you meet. How much people believe that, I don't know. Not one Rwandan I met offered any personal history on the genocide - they spoke of reconciliation and of repentant “genocideers”- many of the latter, clad in blue overalls, seen working throughout Kigali and rural areas on re-building projects. There is something akin to an hypnotic denial of the past. Of post-genocide President Kenneth Kagame, they speak highly; tangible results of his nine years of leadership seen in the reverse migration of Rwandans, returning home to be Rwanda's future.
Kigali with a population of around 800K and a country population of about 8 million is small - it's the highest density country in Africa. First impression was of color. The brilliant green of the hills; the even more brilliant batik orange, red, yellow, blue dresses of the women; the riot of color in baskets of pineapples, mangoes, bananas balanced expertly on the heads of women. Later, in rural areas I was to see bicycle wheels, a table, fuel cans, sewing machines carried on the head's of women. Second impression of Kigali was of cleanliness -no garbage strewn in the streets, no rotting piles of rubbish, no huddles of beggars and no herds of goats. No stray dogs either, a poignant consequence of the genocide. Third impression was of a tropical languor, soft, warm breeze barely moving the fronds of banana trees and echoed in a slowing down in the movements of people, traffic. It was all so orderly, trance -like after the mayhem of Addis.
The country slogan is “Land of a thousand hills” and I think 900 of them make up Kigali. Subsequent in-country road trips lead me to amend the slogan to “thousands of hills and even more potholes”! It's setting is spectacular and despite the heat induced slowness, it's a city hustling with building projects, animated people and a general sense of purpose - traffic signals are obeyed, walking is easy. I stayed at a small guesthouse, Banana Guest House, in a quiet residential district. It's an expensive country compared to Ethiopia and a room with breakfast set me back $160 but I was within easy walking distance of the first genocide site.
Certainly I was aware in 1994 of the genocide here in Rwanda and neighboring Burundi but my understanding of the motivation and history was unclear. Reading what history I could find learned that tribal differences between Tutsi and Hutu were manufactured, beginning with Belgian colonization, and by 1932 the Belgians had effectively divided the country into two classes - you were a Tutsi if you owned 10 or more cattle and a Hutu if you owned fewer. Families and villages were divided and the minority Tutsi became the favored group; the division was further developed by the issuance of identification cards. Sporadically, between 1932 and 1994, violence between groups occurred. In the latter part of the last century, the Hutu majority took power and retribution against perceived injustices on the part of the Tutsi increased
By 1990 a cult of government supported hate radio and sponsored violence toward individual Tutsi was condoned and encouraged. 1993, the then president signed a peace agreement implying an end to internal hostilities; the hate campaign intensified in response. March 1994, the president's plane was shot down over Kigali. In conversation with Rwandans there is a quiet cynicism about this. The official line, although never proven, is that Tutsi rebels brought the plane down; the facts don't support this hypothesis as the rockets were fired from a heavily fortified Government Hill and it is thought impossible that rebels would have access to that site. Both the UN commander at the time and other witnesses, suggest that the attack was from within the government inner circle and had one goal - that of inciting the genocide- to that end, the Hutu president was expendable.
The Hutu were ready for genocide. No genocide is spontaneous. Genocide is planned. Gangs of unemployed Hutu youth had been trained in massacre techniques, machetes and guns stashed in secret locations, lists of Tutsis circulated along with instructions on the most effective methods of killing large groups. Hate radio and literature had done their job well; for 100 days terror beyond my comprehension was let loose. Depravity, cruelty, violence, death reigned. Over two million Tutsi were killed in Rwanda in those 100 days and several hundred thousand in neighboring Burundi. Priests betrayed their congregations; neighbors their neighbors; colleagues their office mates. Children were singled out in a biblical attempt to destroy the race; women suffered unspeakable acts of violence. A photo journalist I spoke with recalled a photographer telling him of driving into a village at night, lights out to avoid detection and to their horror discovering that the road was not pot-holed as first thought - they were driving over piles of bodies.
The French UN commander begged for assistance. Kofi Anan, President of the UN and other world leaders including President Clinton, spoke after the event of not understanding the situation and wishing they had made different decisions. The world responded too late to yet another genocide.
My first evening in Kigali I walked the quiet hillside street to Hotel Mille Collines, the setting for the film, Hotel Rwanda. There was nothing there to commemorate that it had been the scene of such desperation. Privately a Rwandan told me that the Hutu manager was “not such a hero” as he had only sheltered those who could pay.
Monday morning my driver took me to the National Genocide Memorial within the city limits. It is a quiet, peaceful place. Interior exhibits lead through a brief history of the Rwandan people, culture and era of colonization. There is no effort to shock here; it's not needed. Even the display of skulls, many cracked by machetes have a dignity that defies horrific. Photos and heartbreakingly short biographies of children killed fill one room. Other displays eulogize the heroic Hutu men and women who sheltered friends and strangers alike. Two magnificent stained glass windows designed by a child of holocaust survivors bring light and hope into dark rooms. Another area is devoted to a history of genocide throughout time and asks that we learn from this and work to prevent another genocide.
Outside, above a simple pool, a flame burns. It is lit annually for the 100 days of the genocide. A series of gardens lead through a meditation on unity and hope. In one, at the edge of a pool of water, an almost comical clay representation of an elephant holding a cell phone is telling us that elephants never forget and that we should, as the memory keepers, alert the world.
Go through the rose garden, walk under blossom-laden trellises and you come to a three-tier area of mass graves. Over 250,000 men, women and children, their bodies recovered from massacre sites, are buried here. It is a solemn, silent place. I left with a feeling of unease and sadness that clouded the rest of my time in the city.
Nothing prepared me for the final genocide site I visited on Wednesday. Initially I resisted visiting the church at Nyamata. I had read a description of what took place there.
About a thirty-minute drive east of Kigali we turned off into the township of Nyamata and parked outside the Catholic Church under the shade of a plane tree. The fence around the church was draped with pink and purple bunting and a banner over the door translated to “If you knew me you would not have killed me”- ironic because neighbors murdered neighbors.
It's a big brick building, simple, no elaborate stained glass window, nothing monumental. A few school children walked across the dusty plaza to a row of schoolrooms, they chattered and kicked a plastic bottle. My driver declined to come inside. “I've seen,” he said. The iron security door of the church is twisted; the walls and ceiling pockmarked with shrapnel holes from grenade explosions. On May 8th. 1994 more than 10,000 terrified Tutsis from the surrounding area filled very inch of this sanctuary. They crawled under the wood slab, backless benches, they wedged themselves under the altar, they huddled in the crypt, and they pressed themselves into wall niches. It is inconceivable to me that so many could fit into this space. The Hutu mob surrounded the church eventually using a grenade to blow gap in the steel bars of the gate and then began hurling in grenades. They stormed in and hacked, beat, shot to death in an orgy of rape then killing. One woman was singled out (and please forgive this graphic description but unless we hear of such horrors, I fear we will forget) for rape and then killed by a stake that was driven through her vagina to her skull.
It's still inside the church now. There is a musty, unrecognizable smell. The rows of benches are piled several feet high with the bloodstained, torn clothing of the victims. Colors have faded to a dun brown uniformity but occasionally something stands out and catches the eye - for me it was a crocheted hat still showing some green wool - I imagine it once sitting jauntily on the owner's head; I noted a pale pink toddler sized tee shirt. The cement floor is patterned with dark stains - blood. Five people survived the massacre.
All 10,000 are buried here and an additional 41,000 from massacre sites around the area. Under a large aluminum awning out back the mass graves have open windows and you look down of satin draped coffins and neat rows of skulls and bones.
Throughout the countryside signs that speak of reconciliation and healing mark villages. “We are Rwandans, we are neither Tutsi nor Hutu” is the word from all you meet. How much people believe that, I don't know. Not one Rwandan I met offered any personal history on the genocide - they spoke of reconciliation and of repentant “genocideers”- many of the latter, clad in blue overalls, seen working throughout Kigali and rural areas on re-building projects. There is something akin to an hypnotic denial of the past. Of post-genocide President Kenneth Kagame, they speak highly; tangible results of his nine years of leadership seen in the reverse migration of Rwandans, returning home to be Rwanda's future.
यहाँ ढूँढें सस्ता होटल पर क्लिक करें
